Preminula slavna modna dizajnerica i aktivistica Vivienne Westwood

Legendarna britanska modna dizajnerica i aktivistica Vivienne Westwood umrla je danas  u 82. godini života. 

- Vivienne Westwood umrla je danas, mirno i okružena svojom obitelji, u Claphamu, u južnom Londonu. Svijetu su potrebni ljudi poput Vivienne da naprave promjenu na bolje , stoji u poruci objavljenoj na njezinoj službenoj Twitter stranici. 

Westwood je bila sastavni dio britanskog punk pokreta 1970-ih, pomažući u oblikovanju scene svojom odjećom. Počela je izrađivati odjeću za SEX, butik u Chelseaju koji je vodila s Malcolmom McLarenom, a zatim je odijevala grupu Sex Pistols, kojima je McLaren upravljao.

Rođena je kao ratno dijete, u teškim danima Drugog svjetskog rata, 8. travnja 1941. godine, a cijeli je svijet desetljećima prepoznaje pod prezimenom njenog prvog supruga, za kojeg se udala vrlo mlada, da bi brzinom munje iz tog braka i pobjegla, u tada mnogo slobodniji umjetnički život Londona.

Iako je svojim djelovanjem London svojevremeno pretvorila u istinsku prijestolnicu mode i grad koji je modno ismijavao ukočeni i staromodni Pariz, Vivienne je rođena u Tintwistleu (Cheshire, Engleska), gdje je živjela prvih deset godina. Kao djevojčicu moda je uopće nije zanimala, kao ni umjetnost u širem smislu te riječi.

Odrasla je kao "obično" dijete, bila jako dobra učenica. Tek kroz pubertet počinje crtati i skicirati odjeću kakvu ona želi nositi, a kakva nigdje nije postojala, te otkriva krojenje i šivanje. No, financijska situacija u obitelji bila je takva da su joj uspjeli priuštiti samo jedan semestar umjetničke škole, nakon kojeg se morala prebaciti na učiteljski fakultet, koji je i završila. Kao vrlo mlada radila je kao učiteljica i uzdržavala sebe i prvog supruga. Istinska modna revolucija zvana Westwood počinje uz njen trideseti rođendan. Te 1971. godine otvara svoju prvu prodavaonicu, gdje uz glazbena izdanja nudi i odjeću.

Odmah je bilo jasno da je to nešto sasvim novo i revolucionarno, odjeća koja se do tada nije kupovala u trgovinama nego su je mladi samostalno "uništavali" kod kuće. Westwood je zapravo dobro znala gledati oko sebe, modu koju su mladi nosili na ulicama Londona, i to u trenutku kada su rođeni neoromantici, kada ulicama hodaju neki novi klinci odjeveni kao da su ispali iz nekih prošlih vremena, klinci koji su prezirali sve što je bilo obično, počevši od jeansa. No, ona tu modu postavlja na pijedestal, stavlja znak jednakosti između mode i pobune i tako je, zajedno s glazbom, rođena i punk moda.

Ono što ona kreira i tada je slovilo kao revolucionarno, provokativno i seksi, ali kada se malo zagrebe ispod površine, iza zakovica, sigurnosnih igli, poderanih majica od mreže...., iz tih slojeva izranja žena koja jako dobro poznaje povijest (posebno britansku), otkriva se kreatorica koja svojim djelima komentira stvarnost i društvo u kojem živi, suvremena teatarska kretanja, ali i klase u oštro raslojenom britanskom društvu tog vremena. Takva je bila na svojim počecima i takva je ostala uvijek, jer upravo je ona kreatorica koja je odbila šivati vjenčanicu Kate Middleton kada se udavala za princa Williama, i to uz riječi: "Čekam da se tu dogodi malo stila!" No, prije nego što je otvorila prvu trgovinu, Vivienne je srela čovjeka koji će joj promijeniti život, čovjeka bez kojeg teško da bi postojala povijest suvremene glazbe koju danas poznajemo. Bio je to Malcolm McLaren. Ona zbog njega ostavlja supruga, a sve ostalo je povijest.

On je okupio bend koji je nazvao The Strand, a koji će se godinu dana kasnije preimenovati u The Sex Pistoles. Na slavnoj adresi 430 Kings Road okupili su se Pistolesi, tu je nastalo sve što danas zovemo punk modom, a kako je grupa u burnim danima pobune protiv establišmenta postajala sve popularnija, u trgovinu su dolazile tisuće mladih koji su željeli biti odjeveni kao i njihovi idoli na sceni. Jedna od urbanih legendi kaže kako je upravo Westwood McLarenu preporučila da za frontmana grupe uzme "momka po imenu John, koji zalazi u trgovinu". Kada je Johhny Rotten postao vokal benda, Westwood je komentirala da je izabrao pogrešnog Johna, jer ona je zapravo mislila na Johna Beverlyja - uskoro Sida Visciousa.

Westwood u modu na velika vrata uvodi neke sasvim drugačije materijale. To su: gume, PVC i metal u svi mogućim izvedbama i oblicima, zbog čega mnogi njenu modu čitaju i kao prvu koja je otvorila dijalog s fetišizmom. Dani su to u kojima trgovima i bend djeluju kao jedinstvene cjelina, i odlično prolaze. Tada se događa incident koji je Vivianne Westwood lansirao u legendu iz koje nikada nije otišla, naime, policija hapsi njenog prijatelja, multimedijalnog umjetnika Alana Jonesa, a ona tvrdi da je njegov jedini prijestup bio to što je na sebi imao njenu majicu s printom: "Two Naked Cowboys" ("Dva gola kauboja"). Godine 1981. ona ipak mijenja ime trgovine, kako bi je odvojila od grupe. Od tada se trgovina zove World's End i pod tim je imenom i dalje možete naći na istoj londonskoj adresi. Te iste godine osnovan je modni brend pod njenim imenom, a ona je tada prvi put predstavila modnu kolekciju, na Londonskom tjednu mode. Tada počinje i njena svjetska slava koja je zacementirana dvije godine kasnije kada njena nova kolekcija postaje najveći skandal Pariškog tjedna mode 1983. godine. I tada ju je tek maleni korak dijelio od prelaska na visoku modu. On se dogodio kada je osvijestila da publika na tjednima mode ovacijama reagira na ono što ona zapravo radi od početka. Bio je to trenutak kada je punk postao mainstream, a ona je na to odgovorila slavnom kolekcijom "The Pirates", kojom se doslovno vratila na svoje početke jer bio je to nevjerojatni spoj punka i neoromantizma, baziran na reinterpretaciji muške odjeće iz 18. stoljeća. Kao i njene prve pankerske kreacije, čitava kolekcija bila je unisex.

Bila je to kolekcija za koju je kreirala i kultne čizme s višestrukim remenjem, a prvi put je na pisti viđen i doodle print, koji je danas dio loga njene tvrtke. Bio je to njen veliki korak naprijed, tada je zapravo rođena velika kreatorica koja ne ovisi ni o kome (McLaren) i ni o čemu (glazba), već samo o svojoj mašti i mogućnosti na kojima će reinterpretirati povijest odijevanja i time zaluditi milijune sljedbenika. To osamostavljivanje McLaren je nazvao izdajom ideala, a ona, skrivajući koliko je povrijeđena, odlazi na studijski boravak u Italiju. U London se vratila s ogromnom riznicom proučenog materijala iz talijanskih muzeja i ozbiljnim kapitalom, koji joj je posudio Giorgio Armani.

Prva kolekcija koja stiže nakon toga ponovno je revolucionarna, jer Westwood za kolekciju visoke mode "Mini-Crini" (1986.) kreira hrpu korzeta i krinolina. Bila je prva koja je dijelove rublja poslala na pistu kao samostalne odjevne predmete, što je danas u modi sasvim uobičajeno i što su od nje preuzeli mnogi drugi svjetski kreatori, prvi među njima John Galliano. Po mnogo čemu upravo su njih dvoje nevjerojatno slični i povijest mode danas smatra kako su upravo Westwood i Galliano začetnici tzv. dizajnerskog historicizma u post-punk Londonu osamdesetih. "Neprestano ponavljam kako dobru ideju odlikuje efekt iznenađenja koju ona proizvodi. Ljudi ne znaju da nešto žele vidjeti, jer to nešto ne postoji. Znala sam da će se to dogoditi kad sam napravila korzet, jer ljudi nisu vidjeli décolletage dvjesto godina", tada je izjavila Vivienne, a to je, uz njenu izreku: "Nema prave elegancije u muškoj modi ako ona nije barem mrvicu feminizirana", i svojevrsni kredo njenog cjelokupnog djelovanja.