Sigurno je Tomislav Bolfan jedan od naših najosebujinih vinara kada se radi o razmišljanju ne samo o vinu već i o životu općenito. U toj posebnosti leži i razlog zbog kojeg je uistinu teško sjetiti se nekog njegova vina koje bi dobilo manje barem od ocjene vrlo dobar, a i ta su rijetka jer je ocjena uglavnom odličan. A Bolfanovih smo vina doista dosta probali. Njegova vinarija Vinski vrh u Zagorju vremenom je postala redovita destinacija za ljubitelje vina ali i prirode. Jer i njegova vina su sasvim prirodna, počeo je Bolfan prije desetak godina s putem prema biodinamici, zaustavio se na ekološkim vinima, tako da to bude u skladu s njegovim životnim uvjerenjima. Jedno je od tih uvjerenja da vina moraju biti sasvim prirodna i dati najbolje od onoga što imate, što se realno može dobiti od uroda te godine.
Nekako nam se čini da je Masterclass Vinski vrh: 18 godina rizlinga Bolfan najbolji mogući uvod u Rizlingfest koji su postavili Ivo Kozarčanin, Tomo Jakopović i Marko Malović u zagrebačkom Hotelu Capital. Zapravo, mogla bi ta vertikala od deset Bolfanovih rizilinga konkurirati možda i za najbolju općenito ove godine. Jer, o graševini se sve zna, o svakoj vinariji koja je neki masterclass imala također, iako nas je doista svaki puta dočekalo neko iznenađenje. Ali o rizlingu se doista zna malo do nimalo. A naučiti o njima uz Tomislava Bolfana najbolji je put. Nije rizlingu lako uz graševinu koja je dominantna bijela sorta u nas, pa se govorilo i o čestom miješanju imena rizlinga sa starim imenima graševine što su, recimo, talijanski rizling ili welschriesling. Tko će onda primijetiti neko vino na polici na kojem piše da je samo – rizing!
Pa, kada se radi o Bolfanovim vinima sasvim sigurno ćete ih lako opaziti bilo gdje nakon što ih prvi puta probate. Arhivska vina plus rizling berbi 2022. i 2023. koja je ovaj sjajni zagrebačko-zagorski vinar donio na svoju večer nešto su za pamćenje, arhivska ćete, nažalost, više jako teško kupiti, ali zato od novo rizlinga imate pravo nadati se da će ponoviti neka od njih. Neće biti lako jer vina uzgojena na zagorskim bregima nedaleko Hraščine samo na prirodan način, gnojivom 16 angus goveda koja slobodno ondje pasu, također i bez umjetnih kemijskih sredstava.
- Najteži je posao plijeviti vinograd ispod trsova, i lakše bi bilo nekim herbicidom. Ali to nije moja filozofija niti je nešto u što vjerujem. Takve tvari ubijaju ne samo korov već i travu, sve drugo što je zdravo, a to sasvim sigurno ne može dobro donijeti vinogradu. Mi to radimo strojevima kojih smo sakupili već dosta, sporije je, teže je, ali to se na vinima vidi, govorio je Tomislav Bolfan.
Nama je ovaj masterclass bio izvrstan jer smo doista naučili od Kozarčanina i Jakopovića mnogo teorijskih stvari, kako se uopće shvatilo da od rizlinga može biti odlično vino, kao i obično pukim slučajem. Kao i da rizlign može imati puno šećera a da ga se i dalje naziva suhim, ako ima i dovoljno kiselina. Rizling je osobita sorta, koja u rukama vinara kao što je Bolfan dobiva poseban oblik koji vremenom postaje šampion večeri a to je berba 2008. Dakle, bijelo vino staro 16 godina bilo je upravo nevjerojatno. Još je jednom poučilo prisutne da su doista više izlišne priče o tome da bijela vina mogu dobro stariti. Znat ćete to kada probate ovo vino kojem se ne bi dalo više od pet ili šest godina, u takvoj je formi. Zahvaljujući jedinstvenom slučaju.
- Imali smo tada sreću, slučaj kada plijesan na grožđu ne bude štetna, takva da je morate rješavati kao neki problem, nego od grožđa čini temelj najboljeg vina. Nemoguće je za predvidjeti, ali to se dogodilo te godine. I zato je ovaj rizling takav, objasnio je Tomislav Bolfan.
To je doista bio jedan maksimum kada se o ovoj sorti radi, dvije godine stariji, berbe 2006., pokazao je da je punoljetan i prelazi u ono zrelije doba. No, ova je vertikala pokazala onu najintrigantniju osobinu, a to je njegova aromatika. Uz spomenute, berbe 2007., pa 2009., 2010. i 2012., a onda Primus 2015. i konačno 2016. kao najbolja kombinacija aromatike, okusa i svježine, pokazali su kako se pravilno i bez intervencija napravljen rizling promeće u autentične predstavnike jedne velike sorte. Karakteristična petrolejska nota pomalo se osjeća kako napredujete kroz arhivska vina, a također je uočljivo da su vina i dalje svježa, sve do onoga što mi nazivamo punoljetnosti. Rizling godine doista ne diraju, ništa čudno da ova sorta daje najcjenjenija bijela vina koja su i među najskupljima u svijetu.
